Поляков: Завершение яхтенного сезона, или Как я до Гогланда не дошёл
В конце октября — начале ноября в Эстонии завершается яхтенный сезон. Яхты поднимаются из воды, ставятся на кильблоки и до мая превращаются в памятники былых приключений. Делается это для того, чтобы сберечь яхты: в осенние и зимние месяцы сильные ветра могут повредить корпуса яхт, даже стоящих у причала (печальный пример — моя последняя яхта, которая при новом уже хозяине затонула у причальной стенки в п. Ныва). Также зимний лёд может раздавить пластиковый корпус судна, да и зачастую он требует профилактического ремонта. Перед началом следующего сезона днище яхт покрывают так называемой "необрастайкой" — это специальная краска, препятствующая прилипанию к поверхности днища водорослей и ракушек.
Подъём яхт, как правило, в маринах общий. Это дешевле для владельцев яхт и удобно для администрации — можно расставить яхты в определённом порядке.
Этому подъёму предшествуют вечеринки, на которых и отмечают завершение сезона. Так, по крайней мере, было на моих яхтах, где собирались друзья, чтобы вспомнить о пережитом за сезон. А вспоминать было что.
Я хочу рассказать об одно незабываемом походе на яхте «Таира» с моим младшим сыном Глебом, который состоялся в августе 2016 года. Я собирался вместе с сыном посетить шведский остров Готланд.
Путешествие на Гогланд
Первый этап: Таллинн — Осмуссаар. Это приблизительно 120 километров в западном направлении. Общая длина маршрута в один конец должна была бы составить приблизительно 360 километров.
Начало путешествия удачное — ветер даёт возможность идти генеральным курсом со скоростью 5-6 узлов (узел — 1 миля в час, 1 морская миля — 1852 метра). Но во второй половине дня ветер стих, и последнюю треть пути до острова шли под мотором, чтобы не телепаться на волнах в заливе и не терять зря времени. К острову подошли уже под вечер за 10 часов.
На Осмуссааре есть небольшой причал, к которому швартуются моторные лодки. Но для яхты глубина возле него оказалось маловата — всего лишь 1,80 местра. У яхты осадка 1,70 метра. Это критично. Помните традиционное пожелание морякам — семь футов под килем? Это минимальная безопасная глубина под судном. Имеется в виду — под парусником. Это порядка двух метров. Я не случайно рассказываю так подробно о глубинах. Для моряка посадка судна на мель может означать потерю судна. Что, кстати, и произошло с немецким крейсером «Магдебург» в 1914 году рядом с этим островом. После посадки на мель корабль самостоятельно сняться с мели не смог и был брошен командой.
Встали на якорь у восточного побережья острова, надули резиновую лодку, приготовили ужин… После перехода, пусть даже небольшого, стоянка — святое дело. Можно расслабиться, искупаться, спокойно поесть. На следующий день собирались совершить экспедицию на остров, но случилось непредвиденное.
Я уже спал, когда меня разбудил тревожный сигнал мобильного телефона, в котором забита специальная программа «Якорь». Она подаёт сигнал, когда яхта, стоящая на якоре, выходит за определённый радиус. Так и оказалось: яхту сорвало с якоря. Но реальность оказалась ещё страшнее… Ночью поднялся ветер, пошла волна — якорь оборвало. Запасной был меньше и яхту не держал. Судно понесло в открытое море (хорошо, не в противоположную сторону, на камни острова!).
Ничего не оставалось, как ставить паруса и уходить в ночь. Решил пойти сразу в Кярдла. Представьте: час ночи, темень, небо сливается с водой одной тёмной пеленой. Вдалеке загораются огни гидрографических знаков, где-то на западе сверкают молнии. Как раз там, куда надо идти… Ветер — 15-18 м/с. Волна до 3 м. Иду под одним стакселем со скоростью 6-7 узлов. За кормой, как пёрышко, летает надувная лодка. Попытался затащить на яхту — не получилось. В конце концов её оторвало. Сын спит внизу, его не бужу. У него мало опыта, только бы мешался.
Прямым курсом на Кярдла идти не получилось — ветер встречный. Сделал пару галсов и понял, что идея авантюрная. Да ещё ночью, навстречу грозовому фронту. Решил зайти в порт Дирхами, который находится на материке, напротив Осмуссаара.
Раньше сюда самостоятельно не заходил. Бывал раз в составе экипажа. Но это большая разница — самостоятельно управлять яхтой или быть членом команды, наблюдая за этим со стороны. Напомню, дело было ночью приблизительно часа в два-три. Шёл по картплоттеру. Ночью экран слепит. Яркость уменьшить не могу — в руках румпель, которым управляю яхтой. Заход сложный: надо попасть в канал, шириной метров 60, проложенный в камнях и обозначенный вехами без огней. Войти-то я в него вошёл по паре первых вех. Второй пары вех не увидел. Поэтому шёл на красный маячок входа в гавань. Обычно вход указывается зелёным и красным цветами огней створных знаков: правая сторона — зелёный цвет, левая сторона — красный. Вижу только красный цвет маяка на входе. Зелёного не вижу. Бывает, что перегорает лампа и её вовремя не меняют, хотя маячок есть. Поэтому беру правее от красного маяка и вдруг в темноте замечаю белые буруны. Камни! В последний момент разглядел каменную гряду. Шёл уже под мотором. Резко отвернул вправо в сторону моря. Почувствовал лёгкий удар. Яхта задела фальшкилем камни. Про себя подумал: «Не дай Бог, будут ещё!» Бог миловал, я увидел вторую пару вех и благополучно вышел на фарватер. Ну, а дальше всё было делом техники: причаливание и т. д. Сын даже не проснулся — я его так и не будил.
Когда яхту закрепил к причалу, начало светать… Было тихо. Ветер был с берега, потому в марине он не чувствовался. Я сел в кокпите яхты, достал банку пива, раскурил трубку и только тогда стал приходить в себя. Наступал новый день…
Проводы, проводы….
Вот такие истории мы и рассказываем друг другу за столом, завершая и провожая сезон. Прощаясь с каким-то очень интересным и необычным отрезком, частью своей жизни. Это достаточно грустно… И эти проводы с друзьями, которых объединяет любовь к морю, всегда очень душевные и искренние. И без крайностей.
Читайте по теме:
Морские романтики (о яхтах, море и красивой жизни)
Комментарии закрыты.